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 （涅槃 攝影：damang）

　　安岳石刻是個大的概念，不像敦煌，立刻讓人想到的就是莫高窟；再比如大足，基本上就是北山寶鼎；云岡、龍門、麥積山，更是專指，買了門票，進去就可盡覽無遺。安岳石刻幾乎遍及全縣，有上百處之多。安岳石刻這個概念可包括古普州境內所有石刻形式，時間可上溯至東漢時期。要想在一次旅行中全部走完，幾乎無有可能，也沒有必要。有些石刻規(guī)模小，保存不好，只有史料和學術上的價值。僅為觀覽石刻藝術之美，只需選擇了已成為國家重點文物保護單位的八、九處作為游覽的目的地就可以了。

華嚴洞：奇妙的開頭
　　一早動身，就我和Kenny兩人，行程是沿319國道。大霧。車行淺丘，丘上霧淡，可見太陽欲出；行至丘低，則濃霧彌漫。如此起起伏伏，霧淡霧濃，倒像騰云駕霧一般。
　　至石羊，見只有去毗盧洞的明確路標指示。經不斷的問路后，往頂新方向先造訪華嚴洞。小路不斷地分岔，岔路口有時有小小的路牌，寧愿指示二隊、三隊，也不指示國家級文物的方向。因此得不斷的問路，問得的結果還得自己消化理解。沒人可問的時候，就得依靠自己的常識和直覺。還好，直覺沒有讓我走錯一步便到了華嚴洞。不過一塊告示猶如一盆冷水潑來。華嚴洞景點正在搞修建，不接待游人！
　　我千山萬水的，豈肯罷休。展眼望去，無門無路的，敢問洞在何方。見石壁傾斜，與山墻間有一隙，猶可通行。近石隙，聞大狗之巨吠。彳亍間，有婦人名謝大姐者，應聲而出。說，不咬人的。于是坦然前行?！俺鯓O狹，才通人。復前行，豁然開朗”（向陶淵明致敬）——華嚴洞就這么朗朗然出現在面前。
　　把華嚴洞作為安岳石刻之旅的第一站，是絕對正確而明智的。這使得此行有了一個無比美妙的開頭。
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（近乎完美宋代彩塑 攝影：damang）
　　此時霧已散去，陽光開始溫暖。洞窟內并未出現強烈的明暗關系，而是浸潤著柔和的暖光。我認為，這種光線之下，最能體現宋代雕刻的神韻。太強烈的光照反而會影響它柔和、內斂的氛圍。華嚴洞的石刻美輪美奐，精彩絕倫——這是我用的形容詞，你即使加上你能想得出的所有形容詞來描繪，也不為過。
　　洞中正面塑毗盧遮那佛、文殊菩薩、普賢菩薩。兩旁各立一僧人。左右兩邊各造五尊菩薩坐像，前端各刻下山吼一只。菩薩坐像下有神臺，各浮雕花卉十鋪。菩薩坐像之上壁，刻善財童子五十三參之十參故事。洞窟頂部大刻一“唵”字。設計精巧，空間尺度完美。無一處不是無上完美。與大足北山轉輪經藏造像，都堪稱北宋石刻最高水平。北山造像趨理性，簡練。華嚴洞則圓滿，灑脫，更透出一種大自在。是宋人精神理想融入最成熟雕刻技藝而創(chuàng)造出的神品。我以為，凡佛、菩薩造像，其用意首先在于宗教目的，無不在體現其莊嚴慈悲。若塑像太過威嚴，觀者或心生畏懼，難有歡喜之心；若菩薩太過嫵媚，觀者則易心生旁念。給佛菩薩造像，是參照人的形象，卻又超越人的精神內涵，這個度不好掌握。華嚴洞造像則非常圓滿，一望而滿心歡喜，但卻又步步謹慎，恭敬有加。工匠們在長期的創(chuàng)作中，狀態(tài)一定是“心無掛礙，無有恐怖，遠離顛倒夢想”（向玄奘致敬）。我從未看到過如此有說服力的毗盧遮那佛，也從未看見過如此灑脫自在的賢首善菩薩。
　　詢謝大姐，大般若洞在哪里？她手一指說，就在那邊。往“那邊”走去，見有若干民工正在打石條作臺階，山壁的剖面上蛛網般布滿榕樹的根系。卻怎么也找不到“那邊”究竟是哪邊。再回華嚴洞來，謝大姐便帶我出來，卻就在緊鄰華嚴洞的右邊，有一重檐的木建筑，中開一小門，說，進去就是。于是低頭避開幾片懸掛著的新鮮豬肉，再避開四處散私心的衣雜物，沿左邊木梯向上，來到二層。先看到狼藉的床和日常用品，突然發(fā)現釋迦牟尼佛就在眼前。原來這大般若洞離地有三米許，洞外這木建筑可讓人上與洞平，目前就作了民工的臨時工棚。
　　佛像大度豐潤，有唐代風韻。十八羅漢及韋陀、阿難像的頭部已被盜。后刻孔子老子小像。儒釋道三教一窟，也是四川地區(qū)洞窟造像所常見。佛教至南宋時期，基本上完成了中國化的過程。道家各派皆主張“教雖三分，道乃歸一”。全真教始祖王重陽，以儒之《孝敬》、佛之《般若心經》、道之《道德經》為理論基礎，提出“三教歸一，義理本無二致”的主張。我沒有研究過這個主張有什么深刻的社會和政治上的意義，總之看見釋迦牟尼玉皇大帝孔丘李耳正襟危坐在一起，就感覺非常的荒誕，心頭空蕩蕩的。但這正是產生四川地區(qū)石刻的時代背景和哲學基礎——“沒有‘三教合一’，就沒有徹底中國化的四川石刻”（向郭相穎先生致敬）。由此看來，中國人是善于創(chuàng)造解決矛盾和問題的哲學。因此而有學術上的和諧。 ◎
（慈悲 攝影：damang）

孔雀洞：隱密的明王
　　心滿意足地駕車行駛在初春如畫的丘陵上，發(fā)動機的聲音都顯得充實而流暢。至雙龍問路，孔雀洞咋個走？一大姐說，孔雀?。壳懊娉鋈?，一條土路就是。拐來拐去，沖上一個稀松陡峭的紅土坡，路也到頭了。路邊一戶人家聽見車響，十幾口人全部出來看稀奇。中有一老者詳加指點，才明白了還是走錯了。
　　由那老者和他孫兒陪著，先去報國寺。報國寺已無僧人，民房與殿混在一起，似大殿的耳房。殿新屋舊，環(huán)境不堪。佛家的大雄寶殿之后是道家的三清殿，我都沒有進去。兩殿之間的空地，卻立著經目塔，北宋！這才是來報國寺的目的。塔三層八面共二十四根柱子，上面刻有百多部經名。那老者介紹說，地震的時候塔也受到了損毀，塌落了一些構件。先仍堆放在三清殿內。我回來比較了一下地震前的圖片，塔身基本未受影響，只是最上部的塔尖受損，未傷筋骨。
　　上車艱難地掉頭，開到一處石雕旁。剛一下車，便有一混血狼狗名小黃者過來親近，看看，嗅嗅，研究一番后走開。拾階而上，見一石板圍欄，剛近便又聞大犬巨吠。轉過圍欄，孔雀洞出現在眼前。窟左一棚，鐵鏈系著一正宗狼狗，其名小黑，躍然欲撲，呲牙裂嘴，不通情理。使我們無法近看和靜看，不敢稍入了它的勢力范圍。便在這心驚膽戰(zhàn)的狀態(tài)下，遙看精美的明王造像。忽然覺得腿上一物掃來，吃了一嚇。低頭原來是小黃又來了，又看看，又嗅嗅，然后去小黑身邊耳語幾句，說，此乃愛狗之人，無不軌之心，我已經研究過了——小黑這才安靜坐下來，我們得以靜觀。這里雖說參觀不是基本靠走，但保護卻的確基本靠狗。
　　此洞基本屬于原始狀態(tài)，也沒有房屋保護，頂上垂?jié)M藤蔓植物。洞前原有民居，灶房就在洞窟下面。明王常受人間煙火，一身熏得焦黑，臉上黑一塊白一塊的，像得了皮膚病，看不出個所以然。倒是那只孔雀的頭部探出來，活靈活現精神抖擻的樣子，最為搶眼。但這煙火熏出來的黑白關系，倒把洞窟內壁浮雕凹凸的線條強調了出來，非常靈動流暢。還是回來后細細看了照片，才知道為什么是全國重點。
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（孔雀明王 攝影：damang）
　　安岳看石刻就是這樣，尋他千百度，得來就一處。沒有其它地方那種開門見山的視覺沖擊。但其實這也正是安岳石刻旅游的魅力所在。開車幾小時，輕松愉快，飽覽最典型的川東丘陵風光。經過一些娛樂般的越野，加上尋寶一樣的探幽，這可比電視里探寶節(jié)目上那些裝樣的偽爺們爽多了啊！關鍵你最后探到的是原始態(tài)的宋唐精品，一一在你眼前打開！這是多么愜意的事情。試想，如果這孔雀洞前，也建起了宏大的山門，新植了整整齊齊的樹木，旅行車載來一群戴小紅帽的拍照客，明王還是那個明王，孔雀還是那個孔雀，但卻沒有那種悠遠的氣息了。

茗山寺：發(fā)現宋朝
　　去茗山寺也得問路，終于又被岔路口詰難。見停了一輛農用車，走過去，車廂里索索作響，像是有人。便喊一聲，老鄉(xiāng)！霎時，車廂里冒出兩個小毛球，臉稀臟，鼻涕拉得好長，同時朝我擲出一把沙來。我差點被雷翻。喊，不許動！照個像！兩個毛球聽話，乖乖照了，跳下車來，只有他們，我只好硬著頭皮問，你兩個曉不曉得茗山寺咋個走？其中一個毫不猶豫往上一指。暈啊！我不相信他又該相信哪個呢？至少可以證明上面是存在一條路的。
　　終于再也開不動了，棄車，徒步。路邊出現了些仿唐仿宋的石像來。再往前一看，差點被雷翻！山崖上一多檐青瓦屋架，護住下面一圈柱形摩崖石刻，一望而知是古物，而緊靠著它的是一幢高大的樓房，貼著粉紅嫩黃的外墻磚，異常刺目，難看。天啊！這樓房中間洞開，一排石階往上，竟然是茗山寺的山門！這個暴發(fā)戶一樣的山門已經超過了我的常識，真的沒話可說。石階上的木門緊鎖，進不去，能敲的敲，該喊的喊，沒人，只有上面寺內大狗巨吠來回應我們。我們是來取經的，不怕困難，等。感謝中國移動，我站在宋朝的門檻上了，還能跨過時空，接到國際長途，讓我不耽誤業(yè)務。就在我談業(yè)務的時候，沿小路閑逛的Kenny突然傳來一聲狂喜的驚叫。我掛了電話，尋聲跑去，這就一腳踏入宋朝了。
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（天然紋理 攝影：damang）
　　原來，這山頭像一枚棋子，寺在棋子頂上被鎖住，而那些宋朝留給我們的國寶，都雕刻在棋鼓之上，鎖不住的。一條小路沿這枚棋子轉了一圈，一步步走過去，宋朝的大門便一一打開，一尊尊至寶的佛菩薩像，仍以宋的姿態(tài)，俯看著人間的來來往往。幾步一個驚喜，幸福來得太突然了。
　　那時，我確信自己是站在宋朝了，實實在在地知道了宋朝。山下的土地富足而平和，如宋朝的時候一樣。好安靜?。】丈街须[約有男人女人說話的聲音，但我看不見說話的人，就如同我看不見宋朝的人一樣，也聽不清他們說的什么，就象我聽不清宋朝人說的什么一樣，但那雞鳴著，狗吠著，悠悠遠遠的，卻和宋朝的毫無二樣?；腥舾羰?。

毗盧洞：流俗中不染
　　去毗盧洞不用問路，因為紫竹觀音實在太有名了。安岳縣無論是拉什么項目，搞何種開發(fā)，只要是覺得需要用點文化來扎場子，就會請出紫竹觀音來。這個形象在各種熱熱鬧鬧的場合都見得到。名氣大，以為這里會人多，結果也就只有幾個帥哥靚女，拿著手機嘻嘻哈哈拍一陣，走了。接下來空無一人。
　　紫竹觀音的雕刻技藝，自然是相當高妙，而且保存完好，屬于中國最好的石刻。但之所以那么有名，還是因為觀音瀟灑的姿態(tài)。其實，北宋時期，四川多有這般瀟灑自在的水月觀音造像，但無疑安岳毗盧洞的這尊，最大最美，是北宋此類造像的集大成者。前人留下了許多描述和贊美之詞，大率不過“森嚴神妙，人間稀有”，“栩栩如活，望之儼然”之類套話，也算差強到位?，F代人則有“翹腳觀音”、“風流觀音”等名，既俗氣又不恭敬。所以，目前大家最中意的評語，是“東方的維納斯”，這是韓素英說的，深得各界首肯，以為點評到位，提高了雕像的身價。我卻以韓素英這一說法最為流俗，只能供導游給小紅帽們講故事用。
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（水月觀音 攝影：佚名）
　　大凡中國的的好東西好山水，都必冠以“中國的XXX”或“東方的XXX”，那“XXX”自然是西方的某個人名或地名。好像只有通過了這樣的比較，才能被證明是真正的好東西、好山水，可以被排列到那以“XXX”為代表的行列里面去。除了這種小國民心態(tài)之外，就藝術本身而言，這個說法也不妥。東西方藝術自有不同的精神內涵，參差多態(tài)，怎么可以劃等號！
　　紫竹觀音像背后，有千佛洞。卻并不能算個洞，上面是空的，木結構寶頂罩住，留出一個天井，光線甚妙。千佛也不是佛，而是捐資人的像，一個個笑瞇瞇地坐在碗大的圓型龕內。羅漢像造型很有點看頭——佛菩薩形象有定式，太過逾越，大家肯定不認可了，造型因此受到限制。還好，有羅漢像可供塑匠發(fā)揮想象力。各地石刻、塑像中，最常見的就是這兩種情況，一是好鋼用在刀刃上，主像精雕細琢，羅漢像則簡化或概念化；另一種是主像太過程式化，因此把天才用到羅漢像上去發(fā)揮。

圓覺洞：被“打造”的世界
　　時間尚早，按計劃回安岳縣城，參觀圓覺洞，然后就宿。
　　圓覺洞緊旁城區(qū)，適合“打造”，因此像一個公園，主題松散：內有南宋數學家秦九韶紀念館，宋初道教學者陳摶墓祠，幾億年前的恐龍化石陳列館。尤為荒謬的是，還新辟一面巖石，將安岳境內有名的造像翻刻在此！好像方便大家一網打盡的樣子，極其可笑，而且可悲。
　　打造，是近來各級政府官員們使用得相當頻繁的詞匯。越是小地方越“打造”，越是沒有題材的，越要創(chuàng)造題材來“打造”。打出聲勢，造出政績。卻打得人心緊，造得人心慌。凡需又“打”又“造”的事情，想來都需慎重對待。大江南北長城內外，打錯了，造拐了的例子實在是太多了。文物不可復制再生??！
　　安岳圓覺洞景點，也算是一個造拐了的例子。進大門首先見一彩色塑像，仿宋字大書“陳摶老祖太極八卦臺”，直讓人覺得走錯了地方。再走，大殿鮮明，卻是秦九韶紀念館。我孤陋寡聞，不知秦九韶為何人，又得學習一番。那真正的圓覺洞，卻還不是很好找。一路上來，已覺得氣息散漫了。
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（圓覺洞石塔 攝影：佚名）
　　不過還好，石刻區(qū)周邊，并沒有被“打造”的痕跡。
　　此處最可觀的，當是北崖的造像，兩尊觀音像和一尊釋迦牟尼佛像，六七米高，都是北宋的精品。需要說明的是，這三尊像，不是許多人以為的西方三圣，沒有大勢至菩薩像。園區(qū)那新刻石刻區(qū)里，有一篇文理不通的“圓覺洞新記”廣示天下，竟也將其稱為西方三圣，丟人??！
　　這三尊國寶級造像，都在窟壁內安裝了一排刷了紅色防銹漆的鐵欄桿。欄桿外立一石牌，寫中英文介紹，而石像腳下，也有一牌，中英文寫請勿拍攝。如此一來，怎么不氣息散亂。而且我實在搞不懂，為何要請勿拍攝呢？無論如何，有這樣一個告示，就讓幾乎所有的游人都成了不守規(guī)矩的人了，無論是用三腳架架單反的我，還是掏出卡片機手機的游人們。只有老太太香客除外，人家素質高，不拍照，只進香。見個像就磕頭，對土地公婆力士護法都不例外，生害怕不小心得罪了哪個。搞得既沒有宗教氣氛，也不像個藝術殿堂。
　　那個真正的圓覺洞，所造的三身佛及十二圓覺菩薩像，刻工則較為粗陋，洞壁更堪。造像面部可能因為金箔脫落，面部黝黑，不知經哪位大師填彩，藍目紅唇。與大足寶頂圓覺洞那種輝煌莊嚴的大氣象相比，遜色多了。洞內還置一破椅破桌，一捐資箱——這里是可以抽簽的，游人少，沒生意，大師不知哪里去了。最為奪目的，是掛在佛像蓮座上的錦旗，“贈圓覺洞神通廣大 有求必應 廣東XXX 身份證號XXX”。這位仁兄跟菩薩的交易結束，認為菩薩很講信譽，給了菩薩一個好評（向淘寶網致敬）。 
　　如此看來，對于以圓覺洞為名的這個公園的打造結果，是打亂了氣息，造出了效益（此處經打造成為AAA級旅游區(qū)，門票二十，為安岳所有石刻景點最貴）。 ◎
（絕美的飛天 攝影：霜葉紅似火）

千佛寨：與天然相融
　　一早出發(fā)去千佛寨，也在縣城邊上。安岳這幾年變化大啊，樓高了車多了，道路擁擠，豪華轎車農用車三輪車架子車電瓶車摩托車，都在一條路上擠，喇叭聲聲，馬達轟鳴。這就是中國的縣城，等于城市的嘈雜污染加農村的混亂無序。而不是等于農村的寧靜清新加城市的次序和便利。這個時代是不會產生藝術的，再不能創(chuàng)造出那樣的石刻了。宋的安岳不等于現在的安岳。
　　千佛寨也類似一個公園，買門票進去后，還得問問看石刻該往那邊走。如果是想看稀奇，來這里可能會有點失望，因為這里沒有一處大而壯觀有名的雕刻，可供你合影炫耀。這是安岳地區(qū)石刻開鑿年代最早的地方。隋朝開始建窟造像，也是建造時間延續(xù)最長的——直到民國——不過民國還在建造的，定不會給千佛寨添光彩了。因此，千佛寨石刻的史料價值大于審美價值，這是我的看法。
　　千佛寨最好看的不是雕像本身，而是那些洞窟本身。和洞窟與環(huán)境的關系。這里的山石極具美感，那些洞窟的凹凸就像山石本身的凹凸一樣自然，洞窟像長出來的，而不想被開鑿出來的。一些洞窟的雕像已經風化得非常厲害，但卻生出類似雅丹的美感。風雨將巖石和雕像一起打磨，造成平滑的起伏，完全沒有了人的痕跡。仿佛時間琢磨出形象來，然后將他們抹去，一點也不傷感。其實保護根本就是不太重要的，重要的是不去破壞。大凡需要被保護的，都是已經被破壞了的。像那些力士，被人砍了頭，但身體并沒有被時間毀壞，依然鼓鼓地雄健著，讓人悲哀。
　　山石的顏色也有變化，陰陽向背，風催日曬，造成深淺不同，雕像的顏色也隨之不同，愈加顯得渾然一體。石上滿布青藤，猶如篆書的筆法。赭石青苔，又像極了青綠山水的課稿。如果一個人在書房里被袁安碑、爨寶子之類的筆法整得不消化了，來這里走走，等于吃了健胃消食片。讀書與行路，就是進食與吸收的關系。就憑這些山石的凹凸和色澤，也大可一游。
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（天人合一 攝影：damang）

木門寺：木石傳說與實說
　　到得木門寺，不再是空寂的景象，大殿前敲鑼打镲，燒紙唱經，大喇叭里二胡拉得咿咿呀呀。后院更有一番景象，一幫紅衣大姐，搽紅臉抹紅唇執(zhí)紅綢，又唱又跳。那箱里燒燉拌炒，熱火朝天，“群賢畢至，少長咸集”（向王羲之致敬）。娛樂敬佛兩不誤，好一幅世俗的宗教場面。
　　人雖眾多，但外來的游客也僅我二人。此地人都是見過世面的，對我二人并無詫異，我等很容易融入其間，自得其樂。只負責文物保護的大爺，過來攀談幾句。得知我來自省城，先抱怨自己待遇太低，只有三百元工資。然后便替“縣上的”說些好話，連說縣上很重視文物保護，還專門配了狼狗看護，狼狗的口狼都是撥了的。原來昨天見過的小黑們，還都是國家公務員呢。
　　現在來說說木門寺的建筑。
　　首先看到的，不是大家期待的那個著名的石頭建筑，而是一木結構重檐歇山式大殿，這個大殿里面包著一個心子，才是那個石亭。石亭有兩扇木門——因此叫木門寺——門內可看見，石亭內還包著一座石塔，塔內葬著無際禪師的立棺。木殿包住石亭，石亭包著石塔。就是這樣一個重疊的關系。石亭四方形，高約十二米許。檐脊柱枋、斗拱滴水，都是石制。因為刷了顏色，沒有石材的質感，看起來完全像木頭作的一樣。木殿與石亭之間，有約二米許通道環(huán)繞，木殿為三重檐結構，梁架的穿斗關系頗為復雜，加之緊依著石亭，有些結構看起來就像附著在石亭上一般，看得眼花繚亂。這種奇妙的關系，非得親至觀賞，才能體會。
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（木門寺的人間煙火 攝影：damang）
　　關于用石料作的仿木建筑，在中國建筑史上并不罕見。以石為木的建筑手法，看似奇巧，實則是中國建筑用石的失敗。中國建筑的營造，對于石材的性能不盡了解。石材用于建筑，強在承受壓力，而弱于承受張力和曲力，仍然像用木頭一樣卯榫，而不是壘砌后雕琢，因此極易崩塌，故流傳下來的石構建筑極少，唯有石橋是例外。隆昌石牌坊十余座中，只余明代一座，有五百年歷史，現用鋼架支撐借力，其余皆清代修建。相比西方那些上千年的石構巨大建筑，其用石的技術能力之高下，是顯而易見的。
　　石亭內部據說也很有看頭，四壁及塔身上都有精美的線雕。但里面供奉著無際禪師的靈骨，不敢驚動，沒有進入。
　　無際禪師，明代高僧。俗姓莫，安岳人氏。二十歲出家，曾云游四方參謁善知識。后回安岳獅子山建道林寺，弘法四十年，影響廣被西南，形成四川禪宗，為臨濟宗二十二世。正統(tǒng)年間，英宗在北京建萬壽禪寺，選全國大德高僧，登壇說戒，無際禪師應詔入京，被命為宗師。一時名動京城，所過處士庶瞻禮，阻礙交通，達官貴人也爭相迎供。在京的第三個年頭圓寂。英宗遣禮部官員賜祭，給官舟歸蜀。

臥佛院：夕陽下的靜思
　　本來是有去玄妙觀的計劃，但從資料上來看，雕像已多不完整，仍是屬于史料價值大于藝術價值。此時已下午，更想趕去臥佛院，看夕陽下的臥佛。臥佛院在一座島上，因此得坐船。在一小賣店處停車，剛想打聽，老板已明來意，一個電話，船老板幾分鐘到了。
 　　約二十多分鐘后上岸，一段很舒服的小路，經過幾戶人家，竹林掩映中，有清潔的院子，甚至能看到石頭作的風谷機，真讓人分不清楚是實用的還是搞的工藝品。這么峰回路轉的，竹林間便有了山壁上的洞窟出現。這便是臥佛院南巖的唐代造像窟群了。唐代造的洞窟方正，而且較深。造像已多不完整，但山石也是極具美感的。其中有些洞窟看似空無一物，卻又鐵欄桿們緊鎖，原來那里面就是至可寶貴的經庫，滿壁唐楷鐫刻二十余部經文。
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（田野里的臥佛 攝影：damang）
　　我慶幸放棄了玄妙觀而在這個時候來到了這里，我真想表揚一下我自己。夕陽淺淺暖暖地，那巖石也暖暖的，真好??！依然是一個游人也沒有。只有幾位售香燭的大姐太婆，在納鞋底織毛衣，說些閑話。為了不給這絕妙和諧帶去哪怕一點點的破壞，我從五個攤位上都買了相同的一份香燭，然后開始獨自靜靜地觀賞。在她們停下來都不說話的時候，突然非常非常地安靜，這廣闊的天地間安靜得不可思議。
　　這是此行的最后一站，不用趕路了，放下背包，就靜靜地坐著，看著，走走。這真是一種幸福的體驗。獨自面對著唐人的藝術精神，剎那間會有夢幻般的感覺，簡直不敢相信眼前的一切居然是真實的，獨自面對的仿佛上天遺落的神跡。佛像完好，有些部分就像剛完成的一般。每條線條都有內涵在流動。它們組合起來，即成了一種境界，唐朝的境界。含有巨大的、平靜的力量。這正是我們現在所缺乏的，因此現在的所謂創(chuàng)造，力量都在表面，大而不當，空泛而貌似強大。佛像的概括與力士的寫實，在這里都有極高的成就和非凡的表現手法，似乎指出了中國造型藝術的兩個發(fā)展方向。然而，中國的造型藝術卻并沒有同時向這兩個方向去發(fā)展，石刻藝術在唐的基礎上，經過一些起伏和繼承發(fā)揚，最終在宋時的安岳奏出一聲絕響，從此走向沒落，再沒有被超越。
　　本來，這篇游記就應該結束在暖色的臥佛上，定格，淡出，然后打出“The End”。但Kenny卻說出一句深刻的話來，可以讓這篇游記有一個比較深刻的結尾。Kenny說，前人給我們留下了這么多美好的東西，那我們給后人留下了什么呢？
　　Kenny本不是個深刻的人，也不慣說出深刻的話來。顯然是這兩天沉侵在唐宋的藝術之中深了，變得有想法了。因此，我也不由認真的回應——我?guī)缀跏敲摽诙觯捍髩危?br /> 　　是啊，還有什么比大壩更能代表我們這個時代的象征物。它巨大，割裂，索取，改造。在這個大背景下去創(chuàng)造的藝術，連主旋律也無疑是浮躁的。前人無論是經歷過繁榮或苦難，卻終將一個完美的河山完整地交給我們，只在這河山上留下些他們思想和藝術的記號。而我們呢，恐怕會把一個千瘡百孔的、被榨干了的世界留給我們的子孫去修復，去想象曾經的美好。那么，如果我們不能創(chuàng)造，至少應該將前人留給我們的東西保護好，再移交給我們的子孫，讓他們能觸摸到我們曾經有過的藝術。
　?。ㄎ淖肿髡撸篸amang）

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守衛(wèi)石制風谷機的狗 攝影：damang

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婀娜多態(tài) 攝影：damang

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生動 攝影：damang

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龕中守衛(wèi) 攝影：damang

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佛前的俗世一切安好 攝影：damang

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等候香火 攝影：damang

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古建大木作復雜的穿逗結構 攝影：damang

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飛天彩塑 攝影：霜葉紅似火

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佛前的糾結 攝影：damang

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塔柱亦作經幢，十分罕見 攝影：damang

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造型奇特的石塔 攝影：damang

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指路的兩位小帥哥 攝影：damang

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與時光相合 攝影：damang

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仿佛從山石中走出來 攝影：damang

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灑脫 攝影：damang

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勇武 攝影：damang